Дачный туалет своими руками.

Дачный туалет своими руками.
Представляю вам отчёт о строительстве дачного туалета. Возможно, эта информация поможет тем из вас, кто планирует строить туалет и ищет различные варианты.
Итак, была куплена пластиковая бочка, ёмкостью 220 литров с крышкой. На высоте сантиметров 10 от дна были насверлены 2 ряда отверстий.Теория была такая: на дне бочки всегда находится, так сказать, жидкая фракция, в которой будут бактерии, периодически засыпаемые для ускорения разложения. При повышении уровня, излишняя жидкость уходит через отверстия в грунт.




Бочка была вкопана в землю по горлышко, вокруг засыпан мелкий гравий, сделан глиняный замок. Размеры туалета были выбраны 2м на 1,5м, кратно 6-ти метровому пиломатериалу, чтобы не было обрезков. Самодельным буром были пробурены 6 скважин глубиной 1,3 метра, в которые были вставлены сантехнические ПХВ трубы, диаметром 110 мм, длиной 1,5 метра, соответственно выступающие из земли на 20 см. Трубы были залиты пескобетоном, затем в каждую трубу были вставлены по 3 арматурины диам. 12 мм. После этого, в угловые столбы были утоплены резьбовые шпильки диам. 12 мм, длиной 50 см. Для гарантии от проворачивания в бетоне, к шпилькам внизу предварительно были приварены пластины.





Через неделю, когда бетон затвердел, приступил к строительству каркаса. Нижняя и верхняя обвязка, угловые столбы сделаны из бруса 100х100. Стойки между столбами 100х50, раскосы в стенах – доска 100х25, врезана в стойки. Каркас, в основном, скреплён гвоздями на 150. Металлические уголки играют вспомогательную роль. Всё это было обработано сенежем. Была в наличии форточка от пластикового окна, которая очень удачно вписалась в качестве окна.



Стропила изготовлены из доски 100х50, соединены вполдерева, угол ската 45 градусов. Стены и фронтоны обшивал доской 100х25, предварительно остругав одну сторону и выбрав четверть. Конечно, стены из вагонки, блокхауса или имитации бруса смотрелись бы красивее, но, приходилось экономить. Потолок зашит вагонкой, как раз хватило 3-х метровой упаковки. Затем, на потолок был постелен пергамин и уложен 10см слой изовера. Сверху опять пергамин. Утеплитель был уложен для того, чтобы в летнюю жару внутри было не так жарко от раскалённой крыши. Да и зимой это не будет лишним. В стены, кстати, тоже уложен утеплитель 10 см. Внутри стены обшиты 6 мм фанерой. После этого была сделана обрешётка и крыша покрыта ондулином. Ушло 6 листов и 3 коньковых элемента. Листы были подрезаны по длине на 50 см.





Затем начался монтаж сантехники. На строительном рынке был куплен «унитаз дачный». Шикарная вещь! Отличается от обычного тем, что у него прямая дыра вниз, сантиметров 35 в диаметре, безо всяких колен. В крышке бочки было прорезано соответствующее отверстие, из куска оцинковки свёрнута труба и склёпана вытяжными заклёпками. Труба вставлена в бочку и опущена внутрь неё сантиметров на 30.Сверху труба крепится саморезами к доскам пола и возвышается над уровнем пола сантиметров на 10. Пол настелен из доски 100х50 (другой не было) и фанеры 6мм. Потом был постелен линолеум. Чтобы из унитаза зимой не веяло холодом, (опасения супруги) труба из оцинковки была обмотана в качестве утепления подстилкой для укладки ламината (просто был в наличии). Перед установкой унитаза, окружность пола вокруг трубы была обмазана очень толстым слоем автомобильной резино-битумной мастики и был прикручен унитаз.




С тыльной стороны туалета, в стенке бочки было вырезано отверстие для вентиляционной трубы, вставлена резиновая манжета и собрана труба, которая крепится к задней стенке туалета хомутами. Ещё в эту же бочку сделан слив из раковины (которой пока ещё нет).
На конце трубы установлен самодельный зонт. Затем была установлена дверь. Она немного не проходила по высоте, поэтому её пришлось подрезать сверху и снизу.
От дома до туалета была прорыта траншея в которой проложен кабель 2х2,5 в пластиковой гофре. Сверху на него уложены кирпичи для предохранения от перерубания и всё это закопано.



На фронтоне туалета установлен светильник, который автоматически загорается вечером и горит всю ночь, освещая двор. Мощность лампы невелика, но ночью ходить в туалет очень удобно. Внутри, разумеется, тоже есть освещение, которое включается выключателем снаружи туалета. Как показала дальнейшая эксплуатация, естественной вытяжки оказалось маловато. Поэтому сверху, в вытяжную трубу, был установлен самый маломощный канальный вентилятор, который работает круглосуточно. Потребление мизерное. Внутри никаких запахов! ! При пользовании туалетом, сидя на унитазе, можно ощутить пятой точкой некий ток воздуха внутрь унитаза. Если это доставляет дискомфорт, то вентилятор на это время можно выключить. А перед уходом опять включить. В дальнейшем планируется выключать вентилятор автоматически, с помощью переделанного датчика движения.



источник

Про туалет на даче.

Есть два варианта:

1. поставить бак литров на 150 на крышу туалета и оттуда смывной бачок будет заполняться самотеком (высота бака над бочком около 2.5 метров). Расстояние от емкости до скважины по горизонтали метров 40-45.Насосу тяжелова-то качать на такое расстояние.
2. Установить бак 150 л около скважины. прикупить недорогую китайскую насосную станцию с баком на 24 л (в тм же Оби), от бака кинуть трубу 3/4 или 1/2 к насосной станции, а уже от насосной вести линию напорную (3/4 или 1/2) непосредсвтенно к смывному бачку в летнем туалете.



Туалет внутри жилого строения создает определенные удобства для хозяев. Однако этот проект требует соблюдения некоторых санитарно-гигиенических правил, предусмотренных строительными нормами. По этим правилам вход в туалет не должен идти из жилых комнат или кухни. Туалетную часть строения следует отделить специальными проветриваемыми тамбурами. Если планировка жилого дома не позволяет сделать это, то вход в туалет устраивают снаружи.
Все типы дворовых туалетов в виде отдельно стоящего домика можно разделить на туалеты с выгребной ямой и с выдвижной бадьей. Существуют также сухие пудр-клозеты – «маленькие домики», где ставится обычный деревянный стульчак с крышкой, а под ним – емкость с торфом или опилками.
На дачах, как правило, сооружают обычную выгребную яму, переливную выгребную яму из бетонных колец (так называемый народный септик), септик подземный и септик поверхностный









1. Особенность дачного унитаза - в нем не должна стоять вода (как в обычном, городском), т.е. не должно быть "колена". Иначе придет зима, вода в "колене" замерзнет и унитазу каюк. Или на зиму откачивать воду из унитаза чем-нибудь.
2. Слив из бачка унитаза работает отлично при любом напоре воды т.к. принцип действия - долго набираем воду, быстро сливаем всю. (Да, из бачка тоже на зиму воду сливать надо и отключать систему)
3. Канализация т.е. куда это все девать - яма довольно глубокая (например, 1,5х1,5х1,5 м), изнутри выложена кирпичем в "шахматном" порядке (это когда между кладкой образуются промежутки примерно в пол-кирпича). Тогда вода будет впитываться в почву, а кирпич не даст почве засорить сточную яму. Такую яму откачивают "золотари", если надо. Но, если почва сухая, то надо очень редко.